На Тыдні моды ў Парыжы мадэлі выйшлі ў касцюмах голага мужчынскага цела

Новы крэатыўны дырэктар вядомага дома моды Jean Paul Gaultier, здаецца, вырашыў пайсці шляхам максімальнай правакацыі. На Тыдні моды ў Парыжы ён прадставіў сваё бачанне сезона вясна-лета 2026, і яно, мякка кажучы, здзівіла публіку.

Фота тут і далей: fashion.jeanpaulgaultier.com

Чаканні ад вяртання брэнда былі высокія, заўважае The New York Times.

Сам Жан-Поль Гацье ў свой час стаў легендай — ён апранаў спявачку Мадонну ў знакаміты бюстгальтар-кулю, выпускаў на подыум мужчын у спадніцах задоўга да таго, як гендарная ідэнтычнасць перастала лічыцца нечым статычным, і сціраў межы паміж высокай модай і кітчам. 

Свае правакацыі ён падмацоўваў глыбокім сэнсам і неверагодным кравецкім майстэрствам, што дазваляла параўноўваць яго з самім Івам Сэн-Ларанам.

Пасля сыходу маэстра ў 2020 годзе модны дом запрашаў розных дызайнераў для стварэння адзінкавых калекцый. Але цяпер у брэнда з'явіўся першы пастаянны крэатыўны дырэктар — Дзюран Ланцінк, вядомы сваім бунтарскім духам.

Калекцыя: аголенасць і рэйв

Сваю дэбютную калекцыю Ланцінк назваў «Junior» — у гонар спартыўнай лініі Гацье, запушчанай у 1988 годзе, каб прыцягнуць маладую аўдыторыю.

Як адзначае The Business of Fashion, сувязь Ланцінка з брэндам глыбейшая, чым можа падацца. Ён нарадзіўся ў тым жа 1988 годзе, калі з'явілася лінія «Junior». Яго бацькі былі часткай моднай тусоўкі Амстэрдама і заўсёднікамі легендарнага клуба RoXY.

Аднак замест тонкай сацыяльнай крытыкі, якой славіўся Гацье, у сваёй калекцыі Ланцінк зрабіў стаўку на чысты эпатаж. Увагу ўсіх прыцягнулі бодзі з гіперрэалістычным прынтам аголенага мужчынскага цела — з усімі анатамічнымі дэталямі і валасамі.

Але не толькі гэта можна было ўбачыць на подыуме.

Некаторыя вобразы аб'ядналі легендарны конусны бюстгальтар Гацье і характэрныя для Ланцінка аб'ёмныя, скульптурныя формы.

Іншыя касцюмы нагадвалі парэзаныя гідракасцюмы, дзе адзенне складалася з невялікіх наплечнікаў, злучаных тонкімі палоскамі тканіны.

Былі і скураныя бодзі з аб'ёмнымі плячыма і экстрэмальна высокімі выразамі ў стылі аэробікі 80-х.

Сукенкі нібыта кідалі выклік гравітацыі, прыкрываючы толькі грудзі і сцёгны.

Як адзначылі модныя аглядальнікі, у калекцыі было вельмі мала таго, што можна назваць паўнавартасным адзеннем, за выключэннем некалькіх укарочаных бомбераў і штаноў з нізкай пасадкай.

Што кажа сам дызайнер?

Перад паказам дызайнер расказаў, што наўмысна не зазіраў у архівы брэнда. Замест гэтага ён стварыў «фантазію з усіх успамінаў пра Гацье, пераасэнсаваўшы іх для сённяшняга дня». За кулісамі пасля паказу Ланцінк растлумачыў сваю задуму. Паводле яго слоў, ён натхняўся атмасферай рэйваў і не імкнуўся ўкладваць у вобразы глыбокі канцэптуальны сэнс.

«Неабавязкова, каб мы думалі: «О, за гэтай выгнутай штукай стаіць нейкая канцэпцыя», — сказаў ён. — У рэшце рэшт, я думаю, што ў гэтым працэсе сапраўды важна тое, што мы стараемся быць вельмі гуллівымі. Жан-Поль Гацье — гэта ўсё пра аголенасць, сэксуальнасць і правакацыю».

Некаторыя крытыкі з гэтым не пагадзіліся. Так, The New York Times адзначыла, што правакацыя дзеля самой правакацыі выглядае проста інфантыльна.

А вось аглядальнік Vogue Хасэ Крыалес-Унсуэта назваў калекцыю «захапляльным даследаваннем гендару — адкрытым, гучным, рэзкім і актуальным».

Каментары да артыкула