На автомобиле от Калининграда до Сааремаа. Из собственного опыта
И море не совсем одинаковое, и тем более не одинаковые пляжи и атмосфера. Мы в очередной раз проехали по берегу Балтики — двое родителей и двое детей. Очень любим мы это море. В результате я сформулировал несколько советов потенциальным путешественникам и хочу рассказать о тех местах, куда мало кто добирается, а они того стоят.
Вода
Немногие знают, что вода на Балтике не соответствует принципу «чем южнее, тем теплее». Самая теплая вода на пляжах Пярнуского и Рижского заливов. Если море на пляжах Юрмалы, Саулкрасты (Латвия) и особенно Пярну (Эстония) самое теплое, то на Куршской косе, в Паланге (Литва) и в Калининградской области оно будет на градус холоднее. Самая холодная вода — в Финском заливе (Таллин и Нарва).
Правда, само понятие «теплое море» довольно относительное. На протяжение июля и августа, как правило, температура воды — плюс 18, а в Юрмале и Пярну — даже плюс 19. В июне и сентябре она уже холоднее: плюс 17—18. Купаться на Балтике при плюс 18 комфортно, тело быстро привыкает, ведь нет жары, а, значит, и контраста.
Пляжи
Пляжи Паланги и Ниды многие из вас видели — это самые популярные у белорусов направления: они ближе всего к белорусской границе. Замечу, что в Ниде официально существует нудистский пляж. Впрочем, пляжи там настолько бесконечные, занимай хоть километр на каждого — на всех хватит.
Пляжи в Вецаки (рижское «Заречье», по правую сторону от устья Двины-Даугавы) вполне нормальные, разве что слишком пустынные. Но вода здесь, пишут, бывает загрязнена стоками Даугавы.
В Саулкрасты так же красиво. На севере Латвии (одну ночь мы переночевали в мотеле возле Салацгривы) пляж узковат, и в воде были водоросли. Зато мы случайно попали на многолюдный фестиваль латвийской музыки, весьма колоритный.
Удивительно приятно было на пляже Пирита в Таллине: вдали пейзаж старинного ганзейского города, и сосны шумят тут же за спиной.
Но больше всего нам понравился пляж в Пярну: море мелкое на многие сотни метров, и можно, не боясь ничего, купаться. 40-тысячный Пярну — это основной и самый популярный курорт Эстонии. Милый, малоэтажный и очень ухоженный городок с разнообразными пансионатами и ресторанами.
О пляжах на Сааремаа расскажу позже.
А сейчас — о пляже в Янтарном (Россия). Там в больших количествах добывают янтарь еще с прусских времен, и детям страшно нравилось находить кусочки янтаря.
Увлеклись этим «янтареискательством» и мы, взрослые. И вскоре это стало поводом для переживаний. Ночью мы приехали на границу России и Литвы на Куршской косе, а у нас не считываются отпечатки пальцев: песок их стер — в результате веселый литовский таможенник промариновал нас несколько часов у аппарата.
В Янтарном (быв. Пальмникен) пляж протяженный, широкий, почти пустой. Правда, в море постоянно проходили какие-то учения Балтфлота, маячили корабли и гремели пушки.
Сам Янтарный небольшой, одна улица, но с красивым старым парком и восстановленными вилами.
Другие курорты Калининградской области — Зеленоградск (бывший Кранц) и Светлогорск (Раушен). Там сохранились практически все виллы прусских времен, там сама система улиц и заливов особая. Но в Светлогорске по незнанию «законов чужого моря» бездумно построили волнорезы: хотели, чтобы море было поспокойнее, чтобы туристов было больше. В результате море полностью смыло песок с пляжей, и они перестали быть комфортными.
Границы
Литва, Латвия и Эстония входят в шенгенскую зону, это восхитительное изобретение еврочиновников, поэтому по этим странам можно путешествовать без без потерь времени на таможнях. Но российская граница достойна отдельного описания. Мы ездили в Калининград так: побывали в Ниде, потом съездили в Россию, через тот же пропускной пункт и возвращались.
На российской границе чувствуешь себя так, словно въезжаешь в окруженную крепость. (Впрочем, Калининград, действительно, превращен в подобие военной базы.) Сколько путешествую, а первый раз у нас осматривали и днище машины, и заставили опустить все окна, чтобы убедиться, что ничего не скрыто под ними, и перевернули все бардачки. Причем и по дороге туда, и на обратном пути. Все это не смертельно, конечно, хотя чисто по-человечески и не совсем приятно, и лишние минуты забирает.
После въезда в Калининградскую область начинаешь ценить вежливых и профессиональных — да, по крайней мере, улыбчивых! — белорусских пограничников.
Цены
Для белоруса, цены в Литве, Латвии и Эстонии отличаются незначительно. Правда, литовцы, например, катаются за покупками в Латвию, но как для туриста, большой разницы не ощущается.
Все три страны, напомню, пользуются евро. И бензин стоит почти одинаково — плюс-минус несколько процентов.
Конечно, цены выше, чем в Беларуси — у нас в стране путешествовать дешевле за счет дешевого бензина. Но большинство продуктов стоит так же, как у нас. А рестораны в курортных городах, конечно, дороже, чем например минский «Пит-стоп».
Безопасность
Ни разу за время путешествия мы не столкнулись с проблемными ситуациями. Ощущение тревоги появлялось разве что в предместьях Риги — кстати, преимущественно русскоязычного города. Вечерами там на улицах немало встречается уголовных типов. Не очень комфортно мы себя чувствовали и в «советских» кварталах Клайпеды и Калининграда.
Немного о транспорте
Мы передвигались на автомобиле, поэтому — пара моментов для автолюбителей.
С какой бы стороны ни въезжал на Куршскую косу, нужно платить экологический сбор. Он ощутимый. В Литве с 20 июня до 20 августа за въезд на автомобиле нужно платить 20 евро. Причем выехал — и на въезде плати снова. Для сравнения: билет из Вильнюса до Ниды и из Вильнюса до Паланги по железной дороге (в случае Ниды в цену включена стоимость парома + автобуса + экологический сбор) стоит 20—25 евро.
Если едешь из Калининграда в Ниду — на въезде в российскую часть Куршской косы тоже платишь 300 российских рублей (это 10 белорусских).
С другой стороны, машина позволяет насладиться отдыхом в условиях капризной балтийской погоды. Выглянуло солнце — подъехали на пляж. Налетели тучи — сели на машину, поехали смотреть соседние города (страны же небольшие, и дорога, скажем, от пляжа Саулкрасты к замкам Цесиса и Турайды занимает всего час) или просто вернулись в отель.
Кто не был в Ниде, учтите, что от гостиничной части поселения до пляжа — топать с полчаса, а с детьми — и еще дольше. Уточняйте размещение вашего гостевого дома на карте, прежде чем бронировать. Лучше, на мой взгляд, выбирать такое жилье, которое ближе к пляжу. Балтийское солнце переменчиво, иногда его надо ловить. Зато здесь всегда чистый воздух, очень легко дышится, отступают любые аллергии.
Паромы
И взрослым, и детям нравится переправляться на пароме. С Клайпеды на Куршскую косу маршрут совсем короткий. Паромы ходят каждые 30 минут, билет за автомобиль стоит 11 евро. Если ехать без машины — то 80 центов с человека, 40 центов льготный, причем независимо от того, с велосипедом или без.
На Сааремаа в Эстонии ходят гигантские, совершенно морские, паромы из Virtsu в Kuivastu. Kuivastu — это порт на малом острове Муху (кстати, я читал статью, что Муху интересен сам по себе, но мы там не останавливались, не было времени). А уже Муху с Сааремаа соединен дамбой.
На другой больший эстонский остров, Хийумаа, паромы ходят из порта Rohukula в порт Hintermaa. Есть и другие маршруты. Теперь вся информация есть в интернете, и билеты можно купить заранее, но это совсем не обязательно — на месте в кассе можно приобрести их перед самым отправлением парома.
Например билет на Сааремаа туда и обратно (автомобиль + люди) обошелся нам в 20,4 евро. Паромы ходят примерно раз в час. На пароме есть где перекусить, и все-все-все как на пассажирском судне.
Дороги
Дороги как в Балтии, так и в Калининграде качественные и не перегруженные. Из Вильнюса в Клайпеду ведет широкая автострада, аналогичная нашей трассе М1.
Трасса Рига—Таллин двухполосная, но очень ухоженная, идеального качества.
Внутренние дороги примерно такие же как белорусские. Где-нибудь в Латгалии старые асфальтовые дороги подразбиты, ну и у нас где-нибудь в Полоцке они такие же.
Дороги в Балтии бесплатные.
А на парковках в больших городах (Рига, Таллин) стараются зарабатывать. Нас же, привыкших к тому, что в Минске имеешь возможность припарковаться бесплатно почти всюду, и воспринимаешь это практически как одно из прав человека, сильно раздражало. Мы психологически не были готовы отдавать столько денег за парковку.
Кстати, въезд в Юрмалу на машине тоже платный. Но мы об этом прочитали только после того, как дважды туда заехали «зайцами». А на третий день не поехали, потому что так и не разобрались, как именно платить — надо было покупать карточку латвийского мобильного оператора, кажется. Поехали вместо понтовой Юрмалы в Вецаки, в другую сторону от Риги. Море там была нормальное. Правда, и там парковка в частном секторе, ближайшая к пляжу, платная.
Дорожная полиция нас не останавливала ни разу. Хотя местами они с радарами стоят и ловят, а штрафы за превышение там ого-го.
Признаюсь, что на Сааремаа и в Латгалии мы, когда опаздывали, бывало, гоняли. Дороги там пустые-пустые, всё леса и леса.
Был веселый эпизод. На Сааремаа мы пропустили поворот на Кarja, и я на скорости сделал вираж, остановился и стал смотреть карту. Местный мужчина, ехавший на пикапе в паре сотен метров от нас, остановился и с довольно строгим видом на нас посмотрел — этакий рыжий эстонский Макгрегор — все ли в порядке в машине, нет ли там криминала. «Are you ok?»
Там народ суровый. Жители Сааремаа в XII в. держали в страхе шведские города, а в XIII в. дольше всех сопротивлялись крестоносцам.
В музее Куресааре, центра острова Сааремаа, поразили еще два факта. Во-первых, в XIX в. здесь, как и во всей Эстонии, была волна переходов из лютеранства в православие в знак протеста против угнетения немцами. А в 1919 году жители острова массово стали дезертирами — а ведь шла война за независимость Эстонии. В итоге центральное правительство прислало на остров карательную экспедицию, которая тех дезертиров разбила, часть их казнила и провела здесь мобилизацию в эстонскую армию.
Другой факт, с которым я впервые столкнулся в музее Куресааре (кстати, в советское время этот город назывался Кингисепп, по имени лидера эстонских большевиков, который здесь родился и которого повесили эстонские власти в 1922 за «измену родине»): Эстония в 1918—1920 вела тяжелую войну за независимость, в которой погибли тысячи людей. Эстонская армия не только удержала большевиков на Нарве, но и освободила Латвию от «ландесвера», армии балтийских немцев, чем создала условия для независимости своей южной соседки.
Путь балтийских стран в СССР был мучительным, об этом рассказывают в музеях оккупации в Таллинне и Риге. А путь к независимости в 1917—1920 гг. у Литвы, Латвии и Эстонии был у каждой свой.
Латыши в разговорах с нами очень завидовали эстонцам: «вот у них там порядок, не чета нашему».
Калининград-Кёнигсберг
Калининград — из тех редких городов, где окраины интереснее центра.
Центр Калининграда советский, добитый и неинтересный. Зато шикарные и атмосферные — просто чтобы там гулять — кварталы старых прусских вил, например, Амалиенау.
Чтобы вы представили масштабы: до сих пор в Калининграде третья часть частных домов и почти половина многоквартирных — довоенной постройки.
По Калининградской области можно проехать, просто чтобы поразиться, насколько запущена бывшая житница. Мы почти не видели засеянных полей и пасущихся коров. Область стала одной огромной военной базой. Сельское хозяйство здесь не развивают.
Зато живописные старинные прусские дороги — это непередаваемое эстетическое наслаждение.
Вернуться на Сааремаа
Куда мы хотели бы вернуться, так это на Сааремаа. Двух дней, которые мы отвели острову, оказалось маловато. Мы ночевали в Ориссааре — рыбацком поселке на берегу моря, и получили огромное удовольствие от «пляжа» — т.е. выхода в воду с мостками, как у нас на озерах. Но вода то морская! Ночью мы вместе с местными пенсионерками смотрели на центральной площади французскую, на языке оригинала с субтитрами, кинокомедию — показы организует местный Дом культуры.
В Курессааре, центре острова, городке с 15 тысячами населения, можно посетить епископский замок с музеем.
Прямо у замка находится пляж с горками, по которым дети съезжают в воду, и гигантские тарзанки.
На Сааремаа очень красивые церкви, а еще здесь много ягод и грибов. Вот где глушь так глушь. Одни каменные стенки между полями и вокруг хуторов чего стоят.
Нам удавалось фотографировать не во всех пунктах нашего путешествия. В какие-то места мы попадали только вечерами. В других же просто не было настроения, вдохновения. Мы ездили отдыхать, и уже только потом решили поделиться приобретенным опытом с читателями «НН».
Комментарии